Сайт про дачу проект Марины Макаровой
Превратим дачу в райский уголок

Как утеплить дачный каркасный домик


Здравствуйте, наши уважаемые и горячо любимые читатели.

Что такое жизнь без дачи? Скука, бесконечная суета серого асфальта и убийственный коктейль из выхлопных газов, запаха приготовленной в ближайшем «Бистро» снеди и рядом же, за углом расположенной помойки. А ведь хотелось бы жить среди свежего воздуха и зеленой луговой травы, вдыхая аромат свежо-скошенного сена и выращенных на собственной клумбе роз.

Благодаря проекту сайта про дачу все это можно воплотить в реальность своими руками. Для этого достаточно построить на своем участке недорогой садовый домик.


В прошлых выпусках нашего обзора мы уже рассказывали, как соорудить под него фундамент и изготовить несущий каркас. Сегодня же мы позаботимся об утеплителе и наружной, а также внутренней обшивке, а если повезет, то и вовсе сдадим жилье в эксплуатацию. Ну, а теперь за работу.

Содержание

  1. Доделываем кровельный каркас
  2. Фасадная обшивка стен
  3. Внутренние работы

Доделываем кровельный каркас

В прошлый раз последним, что мы сделали, был монтаж стропильных распорок.

То есть на сегодняшний день стропильная система надежно зафиксирована и готова к установке обрешетки. Но поскольку высота чердачного пространства не значительна, мы бы не советовали продолжать дальнейшие работы по кровле, не обшив лаги чердака листами OSB ну или (если средства позволяют) фанерой.

Работы проводятся по аналогии с изготовлением цокольного перекрытия. То есть весь листовой материал должен стыковаться только на лагах и между ним должны оставаться температурные зазоры в 3-4 мм.

Дальше переходите к фронтонам. Они также нуждаются в каркасе. То есть вновь придется изготавливать стойки сечением 150×50 мм и устанавливать их с шагом в 400 мм.


Обратите внимание. С внутренней стороны каждая стойка имеет монтажный хвост, который, однако, не достает до рабочего ребра стропилины 50-60 мм. Это обязательное условие, иначе он потом будет мешать.

А вот сейчас можно подумать и об обрешетке. В качестве укрывного материала решено было взять битумную черепицу, так что стропила придется укрывать не досками, а листами OSB. Но перед тем как поднимать их на крышу вновь придется произвести кое-какую подготовку.

Возьмите ножовку, ну или електро или бензопилу и вырежьте в двух первых, торцовых стропильных парах вот такие углубления.

Первое в двухстах миллиметрах от конькового бруса, остальные с шагом в 400 мм.

Это будут пазы под доски сечением 100×50 мм, при помощи которых мы сделаем над фронтонами тридцати сантиметровый напуск.

Заодно они послужат прекрасной опорой для ветровой доски.

Для изготовления последней понадобится обрезной пиломатериал сечением 200×30 мм. Дабы потом не заниматься маляркой под самым небом, ветровую ровно, как и лобовую доску нужно предварительно покрасить.

Дальше монтируется и сама лобовая доска. Она связывает ветровую с торцами стропил, замыкая таким образом контур.

Важный нюанс. Если не хотите усложнять себе жизнь дополнительными работами, прибивайте лобовую доску где-то на сантиметр ниже верхнего торца лаг, таким образом, она не будет мешать укладке OSB плит, монтаж которых идет следующим пунктом нашей программы.

Фасадная обшивка стен

А теперь вновь опустимся с «небес» на землю и возьмёмся за наружную обшивку каркаса. При этом неважно, какой материал вы будете для этого применять, все равно вам придется укутать ваш дом ветрозащитой. Это довольно недорогая пленка, которая хорошо пропускает пар, но защитит ваше жилье и его обитателей от сквозняка и наружной влаги.

Ее мы прибиваем к стойкам степлером в нахлест.

Защите подлежат даже фронтоны. Свободными оставьте только дверные и оконные проемы. Не забудьте только один момент. Перед тем как прибить ветрозащиту, все лотки (те, что служили для монтажа вставных стен и простенков), необходимо заполнить утеплителем, иначе потом это будет сделать невозможно.

И еще немного о проемах. Ветрозащиту нужно не просто обрезать по проему, а и завернуть внутрь, при этом сделав ее контур непрерывным. Для этого, на углах делаются дополнительные вставки. Верхние края, которых прячутся под вертикальные полосы завернутой гидроизоляции, а нижние укладываются на горизонтальные.

Тут важно понимать саму суть технологии.

Ветрозащита стыкуется таким образом, чтобы не было затеканий.

Дальше необходимо будет сформировать вентиляционный зазор. Для этого возьмите обрезную доску сечением 150×30 мм и прибейте плашмя ко всем стойкам.

Таким образом, вы попутно организуете для минераловатных плит монтажную платформу, состоящую из двух плоскостей шириной в 5 см, а заодно еще лучше зафиксируете ветрозащиту.

Ну и сама обшивка. Мы в своем примере предлагаем использовать блок-хаус. Но это может быть и имитация бруса, вагонка, или даже просто OSB листы. Тут уж дело вкуса и имеющегося бюджета.

Только помните, у каждого материала своя технология монтажа!

Внутренние работы

А теперь осталось самое интересное – внутрянка, и начинать ее следует с обустройства проемов.

Первым рассмотрим процесс монтажа окон, как более сложный. По  пунктах  это выглядит так:

Для начала прикрутите отлив. Он ложится на притянутую к доскам ветрозащиту и обязан перекрыть вентиляционный зазор.

Потом прибиваются откосы, в качестве которых выступает п-образная конструкция из досок сечением 100×40 мм.

Ее задача не допустить продувания монтажного зазора между стеной каркаса и будущим окном.

Для этого свободные края ветрозащиты подворачивают и пристегивают к внутренним плоскостям откоса.

Далее вам понадобится само окно, двусторонний скоч и полоска полиэтилена. Из всего этого нужно изготовить пароизоляционный фартук. Для этого обклейте торцы оконной рамы липкой лентой…

… а уже к ней прикрепите пароизоляцию. В результате, перед установкой окно будет выглядеть следующим образом.

А дальше стандартная процедура.

Выставьте окно по уровню на клиньях и зафиксируйте его в проеме при помощи шурупов.


Потом задуйте швы монтажной пеной…

И когда она высохнет, пристегните полиэтилен к соседним стойкам каркаса. Окно установлено.

Подобным образом монтируется и дверной блок. Только тут роль отлива выполняет порожек, а так, точно такая же технология.

После работы с проемами следует заняться коммуникациями. Водопровод, канализацию, а иногда даже электропроводку, лучше таки смонтировать до укладки утеплителя. Хотя последнюю таки в каркасном доме рекомендуют растягивать в последнюю очередь, пряча ее в лотки.

Когда и с этим закончите, беритесь за потолок. Его проще всего подшить вагонкой, предварительно заполнив пространство между лагами базальтовой минеральной ватой и закрыв ее ветрозащитной пленкой. Да-да, именно ветрозащитой. Большинство специалистов, конечно, нас осудят, и посоветуют использовать для потолка модный сегодня паробарьер. Но в этом случае нужно будет серьезно задуматься о вентиляции, ведь ваш дом не будет  дышать и превратится в термос.

А вот для стен уже нужно использовать и паронепроницаемую пленку. Они обшиваются точно так же как и потолок, только вместо вагонки можно использовать и такие листовые материалы, как тот же OSB. В этом случае стены не обязаны будут иметь «деревянную» отделку и их при желании можно будет облагородить шпалерами.

И еще, для  тех кто уже готов  сэкономить. В нашем доме минеральная вата закладывается даже в простенки, только тут она послужит не утеплителем, а как прекрасная шумозащита. Без  этого, правда, вам будет  некомфортно.

Останется только укрыть крышу битумной черепицей или любым другим приглянувшимся кровельным материалом и садовый домик готов. Конечно, к нему не мешало бы еще пристроить крыльцо, но об этом мы уже писали в одном из предыдущих обзоров.

А потому сейчас мы говорим: «До свидания». И до новых встреч на страницах блога «Все про дачу».

Хороший и теплых вечеров в новом садовом  доме.

Василий Молька

Оставить комментарий