Как построить навес для автомобиля по фотографии

В интернете можно найти много красивых фотографий домов, гаражей, беседок. И наверняка вам хоть раз приходила в голову идея построить такое же сооружение, как на картинке. Это реально. В мастер-классе мы покажем, как сделать навес для машины, чтобы он получился копией того, что на фотографии. Готовы? Тогда начинаем.

Анализ фотографии навеса

У нас есть фотография. Как видите, она защищена водяным знаком, но нас это не смущает. Ведь интересует не рекламная ссылка, а красивая картинка, которую бы хотелось перенести в реальность. Но уже на этом этапе необходимо внести некоторые коррективы:

1. Например, на фото длина навеса для авто, который мы будем строить своими руками, скорее всего, меньше 4 м, а условия нашего участка позволяют поставить и пятиметровый козырек, и потому в своем проекте мы предусмотрели еще одну пару центральных стоек.
2. Кроме того, по субъективным причинам не хотелось иметь дело с шумным листовым металлом. А потому было принято решение заменить его на современную битумную черепицу. В связи с этим потребуется включить в конструкцию навеса обрешетку из листов OSB.

Сейчас и дальше мы советуем нашим читателям критически относиться к визуальной информации и перерабатывать любую идею под себя, будь то двускатный навес под машину или односкатный. Важно взять чужой вариант за основу, а свой адаптировать под собственные потребности и возможности. Что мы и сделаем.

Пятно застройки и фундамент

Для того чтобы построить что-нибудь хорошее, нужно иметь свободное место. В нашем случае была выделена площадка размером 3,5×5 м в северной части двора. От проезжей части она отгорожена забором, который впоследствии несложно будет заменить воротами.

Первое, что мы сделали, – это разметили контур будущего навеса шпагатом, используя вместо колышков обрезки железной арматуры. Взяли то, что было под рукой.

Дальше выбрали садовым буром, а потом расширили саперной лопаткой «шахты» сечением 200×200 мм и глубиной 900 мм. В наших краях отметка промерзания почвы находится именно на этой глубине. Но если вы живете в Подмосковье, придется углубляться на целых полтора метра. Морозное пучение нужно обмануть.

Расположение выемок представлено на следующем рисунке.

Теперь делаем опалубку из пятидесятого бруса для «котлованов» и выставляем ее в одной плоскости. При этом кое-где пришлось подсыпать грунт.

А еще на этом этапе мы нарезали из трехсантиметровой стальной шины отрезки по 30 см и насверлили в них отверстия под болты. Делали это на станке, ручной дрелью с такой задачей справиться, как минимум, сложно.

Когда дело дошло до бетонирования, приходилось устанавливать строго по центру бетонной опоры закладную планку. С первыми столбиками было сложно, а потом мы изобрели шаблон и выставляли металл по нему.

Теперь бы следовало дать бетону выстояться четыре недели, но мы выдержали только две. Навес – это не дом, потому и рискнули немножко ускорить свою стройку.

Стойки и обвязка

Итак, будем считать, что бетон высох, а нам, чтобы построить самодельный навес для машины как на фотографии, пора переходить к монтажу стоек. В качестве таковых был припасен брус сечением 150×150 мм – бюджетный и доступный материал.

Мы подровняли его края и напилили на отрезки по 1800 мм. Торцевая пила очень помогла. Потом в одном из торцов каждого бруса выпилили паз шириной  30 и глубиной 155 мм. Это гнезда под закладные, к которым мы и прикрутили наши стойки болтами.

Фактическая площадь площадки для авто-навеса получилась несколько меньше той, что мы планировали, но ничего, свое мы нагоним свесами.

Через каждые 3 стойки были проложены обвязочные балки сечением 150×200 мм, которые дополнительно укрепили раскосыми. Все в соответствии с фотографией. Пришлось даже лобзиком выпилить в торце каждого бруса сектор. Было трудно, но декор — дело святое.

Немного поколдовали и над лагами. Их торцы мы обрезали торцевой пилой, предварительно выставив угол реза в 22°. Всего понадобилось три заготовки, по одной на каждую пару стоек.

И их мы также усилили раскосыми, но вышла одна неувязочка. Поскольку в качестве лаг был взят брус сечением всего 100×150 мм, то получилось только одну из них прибить к боковине стоек, вторую же мы прикрутили к внутренней его плоскости. Мастер промахнулся. С кем не бывает?

Стропильный скелет и кровля

Дальше устанавливаем стойки под коньковый брус. У нас они вышли высотой в 740 мм, у вас может быть иначе.

А вот сейчас небольшое новшество. Стропила пришлось прибивать до самих стоек, прикручивая их к лагам при помощи стальных уголков. То есть, эту крышу уже безраспорной не назовешь, и это минус.

Для пущей верности укрепили стропила раскосыми. Хотя, на наш взгляд, они тут исключительно для декорации. Брус сечением 150×100 мм на участке менее 2 м прогнуть не получится даже намеренно.

Новинка номер два — это обрешетка навеса. Она изготовлена не из доски, а из бруса сечением 150×75 мм. В продаже такого не было, а потому мы распускали на циркулярке привычный пиломатериал сечением 150 мм. Шаг обрешетки получился около 60 см, а его фронтонные свесы составили 500 мм.

Последним монтируем торцевой брус, подбирая его ширину так, чтобы он подошел под обе плоскости скатов.

А теперь контр обрешетка. Изначально устанавливаем ее с шагом в 1250 мм под ширину листа OSB и только потом заполняем пролеты еще двумя рейками. Для работы подойдет материал сечением 50×30 мм.

Но на вид конструкция ската получилась не слишком жесткой, а потому укрепляем ее ветровыми досками. Заметьте, в этом проекте они – обязательная часть конструкции.

Ну и завершает работы со стропильным скелетом обшивка контр обрешётки листами OSB. Поскольку в качестве кровельного материала у нас была припасена битумная черепица, обрешетку нужно было сделать сплошной.

Ну а дальше просто. Раскатываем подкладочный ковер и прибиваем гибкую черепицу. Все, как написано в инструкции.

В результате у нас получился вот такой шалаш. Он гораздо лучше временной стоянки, и обошелся нам достаточно недорого. Используя фото-идеи реально изготовить как двухскатный, так и односкатный навес для машины. Достаточно лишь проявить смекалку.

Василий Молька