Состав бетона для стяжки и другая информация о полах по грунту

Здравствуйте, наши уважаемые читатели! Этот обзор для тех, кто ищет правильные пропорции бетона для стяжки и уверен, что именно этих знаний ему не хватает для обустройства в доме или в бане полов по грунту. Предупреждаем: не все так просто. Уделите несколько минут прочтению этой статьи, и вы узнаете, почему.

Что такое стяжка

Это корж выровненного в одном уровне и чаще всего армированного бетона, который используется в качестве черновой напольной поверхности. Ее задача заключается в подготовке плоскости под чистовое финишное покрытие.

Другими словами, стяжка — это монолитная прослойка между несущей поверхностью и плиткой, паркетом или другим напольным материалом.

Именно стяжка берет на себя все те эксплуатационные нагрузки, что действуют на пол и передает ее на элементы конструкции. Но это тогда, когда приходится работать по перекрытиям, а в большинстве случаев стяжку организовывают и вовсе по грунту, и вот тут-то начинаются чудеса.

Дело в том, что подобная технология существует, но требует проведения довольно трудоемкой подготовки, в процессе которой под бетоном придется сложить настоящий слоеный пирог. И у каждого из этих пластов есть своя миссия.

Видео:

Особенности полов по грунту

Это схема классического ленточного фундамента в разрезе. Имеем котлован, две ленты, которые опираются на бетонные подошвы. С фасадной стороны все пазухи засыпаны песком, а вот с внутренней проблему пустого пространства еще предстоит как-то решить.

И вариантов тут ровно два.

Первый — положить на цоколь плиты перекрытий и уже по ним бетонировать пол. Но это тянет за собой привлечение подъёмной техники и покупку самих ЖБИ. Да и проблемы с доставкой удается решить далеко не во всех случаях.

Второй — засыпать котлован землей и забетонировать по грунту стяжку. Так, кстати, нередко и поступают неопытные застройщики, а потом живут с неровным, потрескавшимся полом и сетованиями в сторону криворуких строителей.

Оказывается, перед тем как гуглить состав бетона для стяжки, нужно разобраться со всеми нюансами подготовительных работ. А их достаточно много. Вот перечень основных:

• обратную засыпку необходимо производить песком, слоями не больше 20 сантиметров, тщательно уплотняя грунт трамбовкой. С более толстыми пластами работать неэффективно;

• улучшить эффект поможет щебневая подушка с фракцией камня около 40-60 мм. Если по ней пройтись виброуплотнителем, глубина воздействия увеличится втрое;
• за обратной засыпкой следует обязательный слой подбетонки. Это стяжка из низкомарочного «сотого» бетона толщиной в 50-60 мм, которая используется для последующего нанесения по ней гидроизоляции. Согласитесь, просто на песок мастику не намажешь, да и рубероид без жесткой подстилки продырявится в процессе бетонирования. А потому записывайте рецепт песчано-цементного раствора с необходимым для таких работ щебнем (в 10-литровых ведрах) — портландцемент, мытый речной песок, щебенка в соотношении 1:4:6;

• необязательно работать по маякам. Это должен быть визуально ровный горизонтальный слой, который обязан хорошо просохнуть;
• что до гидроизоляции, то надежнее всего использовать двухкомпонентные мастики. Хотя, если финансы не позволяют, с «горя» берут обычный еврорубероид. Главное, нанести его в два этапа и хорошо пропаять стыки;

• а вот совсем обойтись без пароизоляционного слоя нельзя. Разогретый теплом помещения грунт будет интенсивно испарять влагу, которая потом создаст отличный рассадник для грибков и бактерий. Да и просто испортит микроклимат помещения;
• не советуем также экономить и на утеплителе. Экструдированный пенополистирол — достаточно долговечный материал, чтобы прослужить и 50 лет, и довольно крепкий, чтобы выдержать вес бетонной стяжки и всего вышестоящего интерьера. Кроме того, он послужит как демпфер;
• для работы советуем использовать листы толщиной в 50 мм, уложенные вразбежку. И хорошо бы их уложить в два слоя. Помним, что голову нужно держать в прохладе, а ноги в тепле.

И только после такой тщательной и, что скрывать правду, дорогостоящей подготовки можно тянуть бетонную стяжку.

Стяжка пола

Итак, бетонная стяжка нам нужна толщиной всего в 60-70 сантиметров, а потому для ее армирования подойдет только 3-миллиметровая сварная сетка с сечением ячеек 100×100 мм. Ее можно установить сразу (так будет правильнее) или после натирки маяков.

Второй вариант менее трудоемкий, но не такой добротный. И все же мы рекомендуем пойти по легкому пути. Если подготовка выполнена согласно инструкции, нет никакого резона заморачиваться с абсолютно монолитным коржом.

А потому:

1. Устанавливаем в центре комнаты лазерный построитель плоскостей и, отталкиваясь от его луча, выставляем на расстоянии 60-70 мм от утеплителя оцинкованные маячки. Первый — на удалении 200 мм от стены. Остальные с шагом в минус 250 мм от длины имеющегося правила.
2. Чем больше шаг, тем быстрее продвигается работа и тем сложнее не накосячить при ее выполнении.
3. Маяки монтируем на цементно-песчаный раствор марки М-150. Для его приготовления берем 10 частей портландцемента марки не ниже 400 и 30 частей чистого кварцевого песка.
   
4. Пока маяки сохнут, нарежьте из обычной водопроводной полипропиленовой трубы пятаков толщиной в 30 мм. Используя их как подставки, установите в комнате сварную сетку. Только не старайтесь сразу же заложить ею все пространство. Вам в помещении еще придется работать. Возьмите сначала один пролет. Стяните по нему стяжку и только потом беритесь за следующий.

Пропорции бетона для стяжки пола в городской квартире те же, что мы озвучивали выше, то есть один к трем. Просто старайтесь не злоупотреблять водой. На каждые 10 л цемента ее понадобится чуть больше, чем пол ведёрка.

Даем стяжке неделю на то, чтобы выстояться, и извлекаем из нее маяки, а образовавшиеся канавки заделываем все тем же пескобетоном.

Такие вот секреты изготовления полов по грунту. А на этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

Василий Молька