Как сажать колониводные яблони весной и осенью: расстояние между деревьями, уход и выращивание

Колоновидные яблони – результат работы канадских селекционеров. Именно они в 1964 году обнаружили на старом дереве сорта Макинтош необычную ветку, усыпанную листьями и плодами. Она не имела боковых ответвлений и вскоре была размножена.

Спонтанная мутация дала возможность нынешним садоводам высаживать на своих участках плодовые деревья-колонки, дающие высокие урожаи при минимальном уходе.

Плюсы и минусы колоновидных яблонь

По своему внешнему виду такие деревца напоминают колонны или узкие пирамиды. Необычная крона образуется за счет утолщенного ствола, на котором под острым углом располагаются мелкие ветви с цветочными почками на концах. Из них впоследствии развиваются плоды.

В 3-4 года у молодой колонки перестают расти боковые побеги. Если же повреждена верхушка, то остановится и рост в высоту. В первые годы развития дерева этого допускать нельзя. Поэтому садоводы тщательно следят за целостностью точки роста молодой яблони.

Цветение и плодоношение обычно наступает на 2-3 год вегетации колоновидных сортов. Объем урожая постепенно нарастает в течение 5-6 лет, а затем дерево стареет. В 7-8 летнем возрасте ему требуется тщательный уход, чтобы не снижалась урожайность.

К сожалению, яблоневые колонки плодоносят не более 20 лет. За этот срок их кольчатки (боковые ветви) постепенно отмирают. Хотя умелые садоводы при правильной омолаживающей обрезке добиваются более продолжительной жизни таких яблонь.

Колоновидные сорта — идеальный вариант для тех, кто не имеет просторного участка и ограничен в масштабах сада. Компактные яблони не занимают много места, дают возможность на небольшом земельном наделе выращивать множество сортов. Обычные высокорослые экземпляры не могут похвастаться такими достоинствами. Они занимают большую площадь, затеняют соседние растения, требуют трудозатратной обрезки.

Правильная посадка колоновидной яблони

Молоденькие саженцы можно высаживать в открытый грунт и весной, и осенью.

Колоновидные сорта обычно имеют слаборазвитую корневую систему, предпочитают воздухопроницаемую, влагоемкую плодородную почву. Не любят тень и сильный ветер. Поэтому сажать колоновидные яблони лучше всего на ровном, хорошо освещенном месте, подальше от сквозняков и высоких построек, способных затенять крону.

У саженца должен быть здоровый корень без повреждений. Желательно взять молодой однолетний посадочный материал с закрытой корневой системой. То есть тот, который продается в контейнере или с большим комом земли.

Такой саженец лучше приживается, легче переносит негативные погодные условия. Его можно хранить какое-то время на балконе или в подвале до посадки.

Покупку лучше совершать не на рынке, а в питомнике с хорошими отзывами, где дадут гарантию качества. Следует обращать внимание на бирки, которыми снабжают молодые деревца производители.

На них указывают название и общие характеристики сорта (устойчивость к вредителям, зимостойкость, периоды плодоношения, районирование).

Некоторые садоводы предпочитают саженцы, которые выкапывают из земли непосредственно перед покупкой. Для таких деревьев заблаговременно (за месяц) подготавливают посадочную яму и в день покупки проводят высадку.

Важно осмотреть корень, ствол и место прививки саженца. Корневая система здорового растения не имеет явных повреждений, шишковатостей, наплывов. Она эластичная и упругая. На стволе нет дефектов, потертостей и сухих мест.

Что касается точки прививки, то подвой у здорового растения имеет фиолетово-красный (для северных регионов) оттенок или светло-зеленый с желтизной (для южных сортов).

При транспортировке деревца его корни заматывают в мокрую ткань и полиэтилен, а за день перед посадкой опускают в ведро с укоренителем. Например, подойдет «Корневин».

Если такая манипуляция проведена не была, необходимо окунуть корни в ведро с водой непосредственно на участке и продержать их так хотя бы час.

Когда сажать

Желательно высаживать яблони-колонки в начале весны до момента набухания почек, когда растаял снег, установилась стабильная плюсовая температура и немного прогрелась земля.

Для таких сроков посадочную яму лучше приготовить заранее осенью, чтобы почва слежалась, осела, в ней растворились минеральные удобрения. Корневая система в таком грунте хорошо приживается. Деревце получает минимум стресса и активно растет.

В первую весну на некоторых сортах пробуждаются первые почки, начинается цветение. Но цветки лучше обрывать, чтобы растение не затрачивало много энергии на этот процесс. Необходимо, чтобы оно развивалось и росло летом, а осенью подготовилось к предстоящей зимовке.

Саженцы колоновидных ябонь можно высаживать и теплой осенью. Подходит конец сентября и начало октября. Главное, чтобы держалась плюсовая температура и не было первых заморозков хотя бы в течение нескольких недель.

Это время нужно дереву для адаптации и укоренения без повреждения морозом корневой системы. Если сроки уже прошли, нужно ждать весну.

Схемы посадки

Перед тем, как посадить колоновидную яблоню, нужно знать, что большинству сортов требуется опылитель. То есть другое дерево того же вида.

Поэтому чаще всего яблони высаживают группами. При этом расстояние между деревьями соблюдают не менее 0,5 м. И не меньше метра между рядами или от других посадок.

Возможно размещение разных сортов в шахматном или ином порядке в зависимости от размеров участка. При этом их не должны затенять другие растения, заборы и постройки.

Подготовка посадочной ямы

За месяц до переселения саженца в грунт готовят посадочное место. Для весенней посадки делают это предварительно осенью и оставляют яму зимовать. Если выкопать ее непосредственно перед высадкой, то земля в дальнейшем существенно осядет, оголив больше чем нужно корневую шейку. Она может замерзнуть, и все дерево в итоге погибнет.

Примерный размер посадочной ямы: 1 м глубина и 1 м диаметр. Несмотря на то, что корневая система у деревца небольшая, ей нужны основные питательные элементы на первые годы жизни. Их закладывают в посадочную яму.

В процессе копки верхний грунт откладывают отдельно. В нем сохранены основные питательные элементы и органика. Для лучшего результата верхний слой перемешивают с компостом или перегноем (не менее 1 ведра). Добавляют 100 грамм калийного гранулированного удобрения, а также суперфосфата. Подойдет и перепевший коровий или конский навоз.

Закладка посадочной ямы с добавлением питательных элементов обеспечивает саженец всем необходимым на первый-второй год вегетации. Если нет суперфосфата и калийного удобрения, достаточно добавить в почву древесную золу (400-500 г).

Если земля в саду глинистая или рядом с поверхностью залегают подземные воды, яму лучше выкопать поглубже и уложить на дно слой дренажа. Он необходим для защиты корней от переизбытка влаги.

Дренажной подушкой может служить обычный речной песок, щебень, битый кирпич. Решением проблемы также может стать посадка саженца на искусственно созданный холм или земляной вал, возвышающийся над уровнем земли хотя бы на 0,5 м.

Из песчаной почвы, не задерживающей влагу, быстро вымываются удобрения и естественные природные микроэлементы. К такой земле при копке посадочной ямы вмешивают глину. В чрезмерно кислый грунт предварительно добавляют 150-200 г доломитовой муки.

Посадка саженца

Высадку молодой яблони в грунт выполняют следующим образом:

  1. Верхний плодородный слой почвы с полезными добавками засыпают в яму, формируя холмик.
  2. На него выставляют саженец, расправляя корни по всему диаметру так, чтобы они не заламывались, а устремлялись вниз.
  3. Туда же устанавливают опору, например, деревянный или железный кол, к которому впоследствии будет подвязан молодой ствол (мягкой тканью через восьмерку).

  1. Саженец располагают на такой глубине, чтобы место прививки возвышалось над уровнем земли и не было в итоге закопано.
  2. Засыпают яму сначала не полностью, а до середины, используя вторичный неплодородный грунт. Слегка утрамбовывают и заливают ведром воды (не холодной, а прогретой на солнце), чтобы земля максимально прилипала к корням, и не оставалось никаких пустот.
  3. Затем яму заполняют почвой до конца и утрамбовывают.
  4. В конце еще выливают второе ведро воды, делают небольшие насыпи по окружности.

Приствольный круг желательно замульчировать на весну и лето перегноем и сверху насыпать опилок или соломы, чтобы влага после поливов дольше сохранялась. На зиму мульчу убирают, а сам саженец укутывают агроволокном (или хотя бы только место прививки).

Уход за колоновидными яблонями

Подкормки

В целом понятно, что представляют из себя колоновидные яблони, посадка и уход за ними не сложные и под силу даже новичку. Но чтобы дерево активно росло, не болело, наращивало урожайность, нужно его периодически подкармливать, то есть вносить органические и минеральные удобрения.

Некоторые садоводы вообще отказываться от подкормок саженца в первые годы вегетации, ведь в посадочную яму было предварительно внесено все необходимое. И это в целом правильно.

Однако после сильных ливней или таяния снега питательные элементы постепенно вымываются из почвы. И ее нужно удобрять, чтобы к корневой системе плодового дерева поступало все необходимое.

В начале лета, для ускорения роста саженца, в грунт вносят азотосодержащие удобрения. Например, азофоску, мочевину, аммиачную селитру.

Из органических подкормок популярно «зеленое удобрение» — настой из скошенной травы и ботвы. Он богат азотом и дает мощный заряд энергии всем весенним посадкам.

Лето – это также время для внесения любой органики, например, компоста, перегноя или перепревшего навоза. Такие удобрения разбрасывают в периметре приствольного круга. Можно пролить растение настоем куриного помета и подрыхлить в приствольном круге древесную золу.

Молодые саженцы колоновидных яблонь хорошо откликаются на внекорневые подкормки, то есть опрыскивания листвы. Например, таким образом можно вносить гуминовые кислоты, растворы мочевины и других минеральных удобрений (в обязательном порядке с кальцием, цинком, марганцем). Все листовые подкормки делают вечером после захода солнца или рано утром, чтобы не обжечь листву.

В конце лета (в августе) молодому деревцу важен уже не азот и органика, а калий и фосфор для закладывания будущих плодовых почек, наращивания и укрепления боковых ветвей, подготовки культуры к зимовке. В качестве удобрения вносят суперфосфат, сернокислый калий, калимагнезию, комплексное удобрение «Осеннее».

Полив

Корневая система колоновидных яблонь располагается поверхностно и на небольшом расстоянии от ствола. Поэтому в засушливое и знойное лето молодой саженец нуждается в частом поливе, хотя бы несколько раз в неделю. Для сохранения влаги его приствольный круг мульчируют скошенной травой, перегноем, опилками, сеном или соломой. Ближе к осени полив постепенно прекращают.

Некоторые садоводы используют для своих колонок капельный полив и включают его летом практически ежедневно. Такое орошение верхнего слоя почвы не вредит насаждениям, но все равно, хотя бы раз в неделю, корням нужен глубокий полноценный полив (около 1 ведра воды).

Летом, после захода солнца, полезно проливать крону деревца водой из шланга с рассеивателем (разбрызгивателем). Достаточно делать так 2 раза в месяц.

Нормирование завязей

Правильный уход за колоновидной яблоней включает и регулирование нагрузки урожаем. Это важный аспект, на который нужно обратить внимание, чтобы не перегрузить молодое дерево завязями.

В первый год вегетации удаляют все цветки на саженце, оставляя только 1-2 для проверки сортности. На второй год весной обрывают половину цветков, а после формирования маленьких плодов оставляют только по 1-2 завязи в соцветии. Такое прореживание завязей проводят ежегодно.

Обрезка

Все колоновидные яблони представляют собой утолщенный ствол с небольшими боковыми побегами, растущими к нему под острым углом. При обрезке нужно помнить, что травмировать и укорачивать верхушку молодого саженца нельзя. Работа проводится только с боковыми ветками.

Если верхушка подмерзла зимой или повредилась, то она весной раздваивается. В результате образуются 2 побега-проводника. Один из них (более сильный) оставляют, другой – обрезают.

Ветви, которым уже исполнился год, укорачивают на 2 почки весной. Сильный рост боковых побегов летом останавливают с помощью прищипки.

На следующий год из оставшихся 2-х почек вырастают 2 побега. Один оставляют расти. Другой снова обрезают на 2 почки.

Ветки, которые отплодоносили в сезон, осенью обрезают. А из 2-х оставленных ранее, один стволик вновь оставляют на будущее плодоношение, а второй обрезают на 2 почки. И так поступают с деревом по кругу. Важно, чтобы крона не загущалась, хорошо проветривалась и освещалась.

Во время обрезки также удаляют все обломанные и явно больные (сухие или почерневшие) ветви. Все срезы опрыскивают медным купоросом, а после его высыхания обрабатывают садовым варом или препаратом РанНет для дезинфекции и лучшего заживления тканей.

Обработка от вредителей и болезней

Практически все колоновидные сорта устойчивы к мучнистой росе и парше. Но на них частенько нападают всевозможные вредители, например:

  • тля;
  • плодожорка;
  • пилильщик;
  • яблоневый цветоед.

Ранней весной, чтобы защитить плодовое дерево, используют всевозможные инсектициды, например, Искру, Актару, Фуфанон.

Профилактические обработки проводят в сухую пасмурную погоду и часто совмещают с листовыми подкормками. Клещей убивают коллоидной серой (раствором), против долгоносиков и гусениц работает раствор хлорофоса.

Если вредители уже появились, а дерево вступило в стадию плодоношения, нужны био-препараты, например, Лепидоцид, Фитоверм, Биотлин. Такие средства действуют только при установившейся плюсовой температуре воздуха выше +15 градусов. В холодное время года они бесполезны.

Биологические препараты также активно используются для борьбы с болезнями колоновидных яблонь, например, с ржавчиной, мучнистой росой, паршой.

Это препараты на основе триходермы — Глиокладин, Гамаир, Алирин, а также на основе сенной палочки – Бактоген, Бактофит, Споробактерин, Фитоспорин.

Перед обработкой все явно больные листья удаляют с дерева и сжигают. Также поступают после обрезки. Все упавшие ветки удаляют и сжигают, так как на них могут оставаться споры болезней.

Лучшие сорта

Колоновидные яблони могут быть карликовыми, полукарликовыми (среднерослыми) и сильнорослыми.

Также сорта подразделяются по времени созревания плодов:

  1. Зимние: Есения, Болеро, Трайдент, Московское ожерелье, Валюта, Янтарное.
  2. Осенние: Иедзену, Арбат, Триумф, Джин, Малюха.
  3. Летние: Останкино, Диалог, Васюган, Президент, Медок.

Высаживая даже самые хорошие колоновидные сорта в сад, нельзя забывать, что на зиму в первые годы жизни их необходимо укутывать — для защиты верхушки и места прививки. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно или брезент.

Также стоит помнить, что через 15-20 лет придется заменить непродуктивные старые посадки молодыми саженцами колонок.

Оцените статью
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.